Sådan avler man diskusfisk: Rådgivning fra en professionel opdrætter

Hemmeligheder for at avle diskusfisk

Jeg har været en professionel opdrætter af Discus fisk i et stykke tid nu. Min familie ejede og drev et dekorativt fiskeksporterende selskab i Sri Lanka og var pionererne i branchen i over 50 år. Ikke kun opdrættede og eksporterede vi Discus, men vi eksporterede også alle sorter af ferskvands-, hav- og brakvandfiskarter over hele verden.

Hvordan jeg kom i gang med at opdrætte fisk

Mit første skridt til det alvorlige aspekt af fiskeopdræt startede med meget enkle og ydmyge midler, da jeg var en ren dreng, der blev fascineret af farverne og bevægelserne i de mange fiskesorter, man kunne finde på akvarier i disse dage. Jeg kan huske, at jeg stod med mit ansigt presset mod glasvinduet for mange af en akvariedag, der drømte om at tage alle de dejlige fisk med hjem.

Min første fisketank var en enkel 1 x 1 x 1/2 fod cementfiskbeholder, som mine forældre købte mig, da jeg var omkring 12. Vi havde nogle familie venner, der boede i Kandy (som er bjerglandet Sri Lanka), og de havde en strøm, der flydede bag deres hjem. Hvis du nogensinde har set mig i de dage, ville det være knæ dybt i meget koldt vand og forsøge at fange vilde guppies, der spredte denne strøm - med mine hænder. Jeg lagde dem derefter i syltetøjsdåser med perforerede låg for at sikre, at de ikke sprang ud på den lange rejse tilbage til mit hjem i Colombo.

Rejsen var normalt lang, da vi ikke havde biler i disse dage og stolede på de busser, der kørte som regel overfyldte. Jeg ville beskytte min dyrebare last med al min magt og ville være meget glad for, når jeg omsider kunne afbryde den ryste og overfyldte bus. Den sidste smule af rejsen var en skyndt gåtur hjem til mig for at aflaste min last til min cementtank, som jeg allerede havde opsat, før jeg rejste til Kandy. Når fiskene var inde, sad jeg i timevis og kiggede på dem, fodrede dem, rensede og arrangerede tanke, tilføjede klipper og gemmer og tilføjede planter for at gøre dem så behagelige som muligt.

Fra guppies til guldfisk

Jeg blev snart uddannet fra Guppies til guldfisk, da jeg en dag indså, at jeg kunne få mine forældre til at købe dem til mig på det vidunderlige, der hedder akvariet! I en alder af 14 år havde jeg allerede Guppies, Guldfisk, Platys, sværdhaler, Engle, Gouramis og Bettas. Jeg havde fundet en fiskeopdrætter i nærheden af ​​mit hjem, og mine dage blev brugt med at hylde på alle de sorter af fisk, der findes i hans mange fiskedamme bag hans hus.

Oscars og Piranhas

Som 18-årig, mens livets små distraktioner kom i form af piger og motorcykler, var jeg uddannet til Oscars og min personlige favorit: Piranhas! Ja, nogen havde importeret dem, og jeg kastede på dem. Jeg var lidt skuffet over, at de skjulte sig i hjørnet af min nu 6 x 2 x 2 fods cementtank, da jeg fodrede dem. Jeg havde forventet, at de ville rive i stykker rå oksekød, som jeg ville lægge i, men. . . nej. . . de små fejer gemte sig væk. . . så jeg ville overlade dem til at spise, og da jeg tjekket tilbage senere, ville jeg finde rester af rent skivet oksekød. Jeg blev hurtigt kede af at holde fisk og besluttede at eksperimentere med at avle dem.

Opdræt Bettas (og mere)

Jeg ville ikke opdrætte den lette at opdrætte fisk, så jeg holdt mig til æglag som Bettas, Gouramis og Angels, som jeg havde nogle, men ikke fænomenale, succes i de første to og aldrig var i stand til at bringe engelfisken op . Livet er mærkeligt og kan tage dig med på eventyr langt væk fra dine hobbyer, indtil du ved en underlig skæbnesvangerskab gifter dig med en familie, hvis vigtigste forretning var. . . dekorativ fiskeksport. . . yay !!! Dette er min lille historie om, hvordan jeg professionelt opdrættede Discus til en eksportoperation.

Discus Photo Gallery

Min start som diskusforædler

Jeg plejede at gå til at købe Discus fra leverandører til ordrer, fordi vi ikke havde et Discus avlsprogram i branchen på det tidspunkt. Jeg indså snart, at vi blev udsat for fisk af lav kvalitet til høje priser, og jeg kunne ikke lide det meget. Hvad der er værre er, at disse lave fisk blev sendt til vores kunder under vores brand name, som jeg slet ikke var meget tilpas med. Jeg var overbevist om, at hvis vi skulle eksportere fisk, at det skulle være vores helt egen og ikke en andens fisk. Når alt kommer til alt er dit brand dit, og dine produkter skal afspejle det.

Mens jeg havde dyppet i fisk, havde jeg aldrig avlet Discus før, men jeg blev meget god til at vælge det gode fra det dårlige under mine mange ture til leverandørerne. Efter et forretningsmøde en dag, hvor jeg rettede mine bekymringer til ledelsesteamet om behovet for at opdrætte eller eje Discus, kan jeg huske, hvor deprimeret jeg var, da jeg fik at vide, at det var et specialiseret område, og ikke alle kunne gøre det. Nogle lo faktisk af ideen og troede, at det var uhensigtsmæssigt at endda tro, at vi kunne opnå en værdig fisk i eksportkvalitet.

Jeg tog det som en udfordring

Det viste sig, at dette fungerede godt for mig, da det var som at vise rød til en tyr. Jeg tog en personlig interesseret til det punkt at være helvede bøjet for at lære dem en lektion af ydmyg kage. Jeg havde brug for et sted at fredeligt udføre mit arbejde, så jeg anmodede om en gammel garage, som jeg snart rensede ud. Jeg flyttede i en 4 x 2 x 2 fods hele glasstank og kommanderede noget Discus, der var i en displaytank (faktisk kapret dem).

Garagen var mørk og beskidt, og jeg var nødt til at rengøre det hele på egen hånd. Det tog mig 3 dage at slippe af med uønsket i det, men da jeg var færdig, havde jeg et dejligt Discus-avlsrum. Jeg satte nogle lysstofrør og dækkede vinduer og indgang med sort netting for at kontrollere mængden af ​​belysning, der kommer ind i rummet. Nettingen forhindrede også pludselige forstyrrelser af fisken, hvis folk eller køretøjer gik forbi.

Og så begyndte jeg mine omhyggelige observationer, der startede klokka 5 om morgenen og fortsatte indtil frokosttid. Jeg observerede fiskens adfærd som deres bevægelser, deres aggression mod hinanden, deres fødevaner, deres naturlige kropsfarve, deres finner og generelle sundhedsmæssige forhold. Dette fortsatte i cirka en måned, og den ting, jeg hadede mest, var at blive bidt rigtigt af myg ..

Den første tankopsætning

Tanken var alt i glas og havde en bar bund. Jeg placerede et svampfilter, der var omkring en fod højt og en halv fod i omkreds. Det gjorde jeg ved at bygge det selv, da jeg ikke kunne finde kommercielt tilgængelige filtre i den størrelse, jeg havde brug for. Jeg forlod bunden nøgne, da jeg ikke ønskede at rodet bunden med underlag såvel som det faktum, at jeg ikke ville have noget mad fast på grus osv. Ingen planter, da jeg ikke ville have nogen parasitter, der hoppede ind i min tank via planterne. Så dybest set var det glasstank, filter og fisk ..

Jeg finder ud af, at Discus generelt trives godt af sig selv i tanke, der er ugyldige for arrangementer. Dette giver nem rengøring og vedligeholdelse og reducerer mulighederne for sygdom i høj grad. Naturlige bjælker og planter, der er købt fra akvarieforretninger, er generelt inficeret med cyster og indkapslede former for parasitter, som kan frigives, når de nedsænkes i dit akvarium. Et fladt tomt glasbund af ethvert overflademateriale hjælper med at holde tanken i let vedligeholdelsestilstand. At sejle efter et foder bliver en leg. Intet besvær og ingen ståhej!

Hvis du imidlertid er en hobby, vil du være på udkig efter at gøre din tank til en displaytank med anden fisk og akvariedekor. Mit råd her er at være forsigtig med den type indretning, du lægger i. Især alt, hvad der kan ændre din vandkvalitet, såsom visse typer akvarigrus. Vask også dit drivved i en stærk saltopløsning, og vask det derefter med frisk vand grundigt, før det introduceres til dit akvarium. Du kan dyppe dine planter i en opløsning af jod, fordi dette dræber alle parasitter og bakterier og endda æg af skadedyr, der er knyttet til planter. Vask igen grundigt med frisk vand, før du pletterer i dit akvarium. Husk, at jod er skadeligt for fisk, så sørg for at vaske det hele væk.

Vandtemperatur

Efter et stykke tid bemærkede jeg, at min Discus blev sort, og jeg spekulerede på, hvorfor det var. Det tog mig et stykke tid at finde ud af det, men det ramte mig en dag, da jeg havde min hånd i tanken en morgen. . . vandet var koldt. Nu kommer diskus fra troperne, og en af ​​de hotteste regioner er Amazonas. Jeg henviste hurtigt på nettet og fandt, at de gjorde det godt i vand over 27 grader. Så jeg tilføjede en varmelegeme, som jeg holdt på 28 grader. Mens Sri Lanka også er et tropisk land, kan temperaturen falde til 24 eller 25 om natten, når tanken holdes inde. Hvad der skete, var, at mens tanken var en sund 27 til 28 grader om dagen ved tidligt om morgenen, når ingen var der, ville tempen gå ned til 25 grader. Så termostaten var en meget god tilføjelse, og snart så jeg dem forbedre.

My Discus elsker temperaturer over 28C. Jeg holder en sund 28C til 30C rækkevidde, og jeg finder ud af, at dette holder deres immunsystem stærkt. Temperaturer over 30 ° C er forbeholdt avlsstimuleringer og sygdomshåndtering. Jeg finder ud af, at 30C til 32C hjælper gydeprocessen, mens 32C til 35C fungerer til at kontrollere sygdomme. Husk ved højere temperaturer skal der tilføres ekstra ilt for at forhindre mangel på ilt i din hospitalstank. Har altid en god arbejdsvarmer i din tank og et termometer for at sikre, at det ikke fungerer korrekt. Hver Discus-tank skal have en varmelegeme.

Vandhårdhed og syre

Det næste område, jeg var nødt til at koncentrere mig om, var vandhårdhed og surhedsgrad. Jeg havde to muligheder, når det kom til kilden til mit vand. Den første var en fjederbrønd, der aldrig blev tør, som lå tæt på mit Discus-projekt. Mine oprindelige observationer afslørede, at de fleste platier, bløddyr og sværdtavler trivedes godt i dette vand, hvilket fortalte mig, at dette ikke ville fungere for min Discus. Årsagen er, at disse fisk foretrækker mere alkalisk og hårdere vand, mens Discus foretrækker mindre hårdere og surt vand. Så jeg vendte mig til den anden vandkilde, der var ledningsvand.

Mine test bekræftede, at ledningsvand faktisk var moderat hårdt og let surt. For dem, der ønsker en dyb, men alligevel let at forstå udforskning af vandparametre, har jeg stærkt genoptaget, at du først læste denne fremragende forklaring af vandparametre til tropiske fisk.

Mens ledningsvand var perfekt til min brug, var jeg nødt til at sikre mig, at det ikke indeholdt klor. Jeg kom med en simpel enhed til at udrydde opløst klor, der skulle luftes vandet, før jeg introducerede det til tanken. Vandet blev luftet i over 24 timer, hvilket gjorde det muligt for det opløste chlor at fordampe, hvilket efterlod sikkert vand for at introducere til min tank.

At få denne ret er af største vigtighed. Discus har brug for blødt, surt vand. Opbevar vand PH mellem 5, 5 og 6 men aldrig over 6. Vand skal være rent for forurenende stoffer, som f.eks. Ikke-spist mad, affald osv. Du kan håndtere dette på en enkel måde ved hjælp af min metode, eller du kan bruge mere sofistikeret udstyr som RO-enheder og tunge filtre.

pH i vand og hvordan jeg kontrollerede det naturligt

Mens ledningsvand er tæt på 7-mærket på pH-skalaen, brugte jeg forskellige tørrede blade inklusive Catappa-blade til at konditionere mit Discus-vand. Jeg kunne godt lide den måde, hvor tanninerne misfarvede vandet, fordi det hjalp Discus med at føle sig mere sikker end i klare glasstanke. Udvaskning af organiske forbindelser fra bladene svingede PH til surt, så jeg fik de ideelle vandforhold. Jeg testede vandet regelmæssigt for at sikre, at pH var stabil ved omkring 6 til 6, 5.

Jeg bruger almindeligt ledningsvand, som jeg filtrerer med aktivt kul over 24 timer til 36 timer. Denne proces sikrer, at ethvert klor i vandet fordamper. Filterprocessen fjerner også rester, der kommer fra vandforsyningslinjen. Til dette inkluderer jeg et ekstrakt af specielt tørvvand ved hjælp af tørrede "Kottamba", også kaldet "Cattapa" blade og "Coconut" blade, som jeg laver her for at vende vandet surt. Dette har en ekstra fordel ved at tilføre essentielle spormineraler i vandet. Jeg kan varmt anbefale brugen af ​​dette til opdrættere. Dette vand bruges derefter under mine rengøringssessioner med avlstank, der sker fem gange om dagen. Husk at jeg kører et Discus-rugeri, så det har brug for ekstra opmærksomhed. Jo mere vandet skifter, jo mere glade er fiskene. Parring af tanke rengøres tre gange om dagen, fordi de bliver fodret tre gange om dagen. Dagens sidste foder bør give tid nok til at fordøje fisken, så du foretager en sifon og delvis vandskift, før de går i dvale.

Husk at tjekke dine filtre. Disse skal være knirkende rene, når de vaskes med undtagelse af en bestemt portion svamp, der skylles og ikke rengøres helt. Dette giver de gode bakterier mulighed for at udbrede sig hurtigt. Hvis ikke, vil det tage et stykke tid, før den biologiske proces starter, og det vil også have en direkte indvirkning på din vandkvalitet.

Valg af diskus

Køb altid diskus, der er sund. Tag ikke dig selv her. Den fisk, der sidder i hjørnet, trækker måske ved dine hjertestreng, men når du først tager den hjem, får du nok problemer med at prøve at finde ud af, hvad der er galt med den. At behandle diskus er, selvom det er muligt, noget af en anstrengende proces både for dig såvel som for fiskene. Der er behandlinger, der kræver introduktion af kemikalier som formalin og tro mig, det er langt bedre at være smart her.

Discus skal være i form af en Discus. De kan ikke tage form som noget andet. Hvis du ser en diskus, hvor afstanden mellem hoved og hale er mere end maven til øverste finafstand, er det en deformeret fisk. Hvis du ser en, hvor hovedet er større end kroppen, er det enten en bedøvet eller syg fisk. Hvis øjnene er større i forhold til hovedet, er det også et tegn på en bedøvet fisk. Fisken skal vise sine farver godt og skal aldrig være mørk. Huden skal aldrig være slimet.

Parring af adfærd af diskus

Når Discus begynder at parre sig, vil du finde dem "danse" omkring hinanden. Hanen har en tendens til at vise sig foran kvinden og svømme omkring hende. Den kvindelige sømmer betænkede ved dette display og ser ud til at være i dybt tanke muligvis vejer kompatibilitet mellem dem. Hvis hun er interesseret, vil hun også danse lidt med hannen. Hanen vil generelt være større end kvinden i de fleste tilfælde.

Den nemmeste måde at differentiere mand og kvinde er kropsstørrelse i forhold til parret. Hanen er større og har en større pande. Hans finner er meget spidse, mens kvindens finner er kortere og afrundede. Der er en almindelig enighed om, at hvis du tegner en imaginær linje fra ryg- og analfinnen mod bagsiden af ​​fisken, og hvis disse linjer krydser hinanden uden at gå gennem halen, så er det en han. Men hvis en eller begge linjer går gennem halen, så er det en hun.

Den bedste måde at vide er at se på dem, når de er ved at lægge æg. Hunnens ovipositor ser stump ud, og hanens organ er spids. Når alt dette er sagt, skal du ikke bekymre dig for meget om at prøve at sex dem, især i de tidlige stadier, da det er næsten umuligt, indtil de bliver seksuelt modne. Den bedste måde at sikre, at du får et par Discus er, hvis du sætter 8 voksne i en tank og lader dem parre sig ud. Du får garanteret et par. Husk forresten, at det er meget dårligt at avle nye voksne, da tidlig avl kan bedøve væksten af ​​dine fisk. Det vil også hæmme antallet af æg, du kan få i sammenligning med avlsvoksne voksne.

Opdræt Tank

Da mit diskuspar snart viste klare tegn på avl, flyttede jeg dem til en anden tank. Dette var en 2 x 2 x 2 1/2 fods glasstank, som jeg holdt over øjenhøjden. Det ser ud til, at de føler sig mere komfortable, når de ser ned på dig end at se op på dig. Tanken havde et svampfilter og en varmelegeme samt den nye tilføjelse af en avlskegle. I dag kan du købe avlskegler fra enhver leverandør af akvarier. Hvad angår mig, havde jeg ikke den luksus, da de ikke var tilgængelige i mit land, så jeg improviserede. Jeg brugte et 2 1/2 tommer plastisk tagrørsrør, der blev vægtet ned og gjort til at stå oprejst i midten af ​​tanken. Snart rensede parret det og gjorde sig klar til at lægge.

Opdræt

Der er to måder at gå her på. Den ene er den kunstige rugeriproces, hvor ægene fjernes fra forældrene og dyrkes, og den anden er, hvor du tillader forældrene at bringe ynglen op. Vi vil diskutere den anden metode her, da jeg fandt det meget let at avle mine fisk på denne måde.

Til at begynde med satte jeg 8 modne fisk i en glas med hele 4 '(L) x 2 ½ (W)' x 2 ½ '(H) (fødder) tank og fodrede dem godt. Jeg foretog de regelmæssige vandskift, og jeg lod dem være i en dag eller to til at slå sig ned i tanken. Derefter tilføjede jeg 3 avlsrør i tanken i lige store afstand til hinanden. Jeg pumpede i et ekstrakt af mit specielle tørvvand og hævede temperaturen fra 30 ° C til 31 ° C. I løbet af de næste par dage kunne jeg se fisken parre sig. De ville være særlig opmærksomme på avlsrørene. Snart dannes og dominerer et dominerende par de andre væk fra det valgte avlsrør. Dette var mit signal om at gå ind og adskille parret fra resten.

Jeg placerede det nye par i et helt glas 2 (L) x 2 (B) x 2 ½ '(H) (fødder), der havde et svampfilter og et avlsrør. Vandet i denne tank var helt frisk, og jeg brugte ikke det gamle vand. Årsagen var, at jeg ikke ønskede, at nogen mikroskopiske parasitter eller bakterier skulle komme over. Jeg ville have, at avlsbeholderen skulle være så frisk som muligt. Imidlertid efterlignede jeg vandkvaliteten og temperaturen.

Æggelæggende

Efter en dag eller to lagde parret æg, som det tog cirka en times tid at lægge og befrugte. Æggene blev lagt på avlsrøret, og forældrene ville tro over ægene religiøst. Mine fodringssessioner fandt ikke at genere dem overhovedet, og de vil undertiden angribe siphoning-slangen, da jeg rengørede bunden af ​​mad. Jeg tilføjede en opløsning af 1% Methylene Blue for at gøre vandet let blåt, hvor du stadig ser fiskene og æggene. Dette blev indført for at forhindre svampe i at angribe ægene.

Steg Hatching

I løbet af ca. 2 til 2 ½ dage klækkes æggene ud, og yngelen starter en semi-krøll på deres avlsrør. Forældrene henter dem og spytter dem tilbage til gruppen. På udklækningspunktet har jeg bremset min fodring to gange om dagen for ikke at forstyrre fisken.

Om cirka 3 dage begynder yngelen at svømme, og forældrene går nu i fodertilstand. Begge forældre vil stå stille, mens yngelen begynder at sværme omkring dem og begynde at spise slimet, som forældrene udskiller. Yngelen fortsætter med at spise slimet, men accepterer også nyudklækkede saltopræk, når de har frit svømmetur i cirka 5 dage. Så på den 5. dag introducerer du saltvandrejer. Tilfør dem saltopræk 5 gange om dagen, mens du forsigtigt vandrer rester i bunden af ​​tanken.

Frystenes vækst

Din yngel vokser hurtigt, og når de er ca. 1 til 1 ½ centimeter i størrelse, kan du fjerne dem fra forældertanken og fortsætte med at fodre dem med saltvandrejer. At forlade dem med foreldrene længere kan være skadeligt for forældrene, da yngelen kan trække mere end slimet fra siden af ​​forældrenes krop.

Snart vokser yngelen til en størrelse, hvor du kan introducere oksekødhjertet, og din Discus vil vokse og vokse og vokse .. giver dig fortsat det gode hårde arbejde, der til sidst er så givende, når du ser din baby Discus svømme med deres stolte forældre.

Filtrering

Under grusfiltre er et absolut nr. Disse vil fange mad og kan bidrage stærkt til massiv tankforurening og en overflod af Discus-sygdomme. De ideelle filtre til en Discus-tank er svampefiltre, der er tilsluttet en sprøjtestang. På den måde får du ikke vandet i tanken til at hvirvle unødigt godt. De fleste jetfiltre skaber en cirkulær bevægelse i en tank, og Discus hader det absolut. Husk, at disse fisk kommer fra det stille vand i Amazonas. Hvis de skulle svømme i stærke strømme, ville de have mere strømlinede kroppe, ikke dem, der ligner et skibssejl.

Belysning

Discus sætter pris på normal akvarielys, men jeg opbevarer generelt mine opdrættere i et lidt lidt mørkere rum. For eksempel, hvis dit Discus-avlsrum har tre lys, ville jeg bare tænde for de to. Det halvmørke miljø kan hjælpe uerfarne forældre med at få tillid. For en almindelig displaytank skal du dog bare følge normen, men husk at tænde og slukke lysene på lignende tidspunkter. En tommelfingerregel er at forsøge at efterligne naturen så tæt som muligt.

Fodring

Foder er et afgørende aspekt af en diskus ejeres liv. Jeg foretrækker at fodre mine fisk 5 gange om dagen. Dette skal være i mængder, som fiskene vil forbruge. Naturligvis har jeg aldrig overfodret. Du vil finde dig selv trylle frem forskellige opskrifter for at forbedre farve, vækst og generelt helbred. Min anbefaling her er at holde sig væk fra levende fødevarer sammen. Jeg har ikke tillid til nogen form for frosset mad eller levende mad, fordi de fleste parasitter kan ligge i dvale i disse. Jeg bruger oksekødhjerte fjernet dets fedt og hakket ned til en struktur, der ikke let vil opløses i vand. Til denne pasta kan du tilføje vitaminer, tran og min favorit hvidløg !. Alt dette skal blandes og anbringes i isterbakker sammen med en indstilling af gelatine. Frys ligesom en isterning og føj til tanken ved fodringstid baseret på antallet af fisk.

Opskrift på oksekød

• 01 hjerte (500 gram) fjernet fedt og hakket
• 02 Teskefulde torsk Leverolie
• 02 teskefulde pulveriseret multivitamin
• 02 store fed hvidløg pulped
• 100 gram tørret rejer pulveriseret (forbedrer rød farve)
• 04 spsk spirulina

Bland ovenstående til en semi-pasta, mens du husker ikke at gøre det for fint. Vi vil ikke have, at det går i opløsning i dit akvarium, når du fodrer det. Til ovenstående pasta tilsættes 02 pakker med forberedt gelatine og omrøres godt til blanding. Hæld indholdet i isterbakker, og lad det sætte i din fryser. Husk, at du muligvis skal lege med gelatinstyrken, indtil du får det rigtigt. Ideelt set bør kuben af ​​mad ikke opløses hurtigt i vandet. Fiskene skal være i stand til at rive stykker ud.

Må ikke overfodres, da dette vil skabe øjeblikkelig forurening. Husk at tappe bunden af ​​tanken efter hvert foder og fyld den op med vand. Derfor anbefalingen tidligere om at have en almindelig glasbund. Husk at slukke for luftning og filtrering i foderet. Intet vil ske med din diskus. De vil være for travlt med at spise oksekødhjerte. Straks efter at de er færdige, hvilket skulle tage ca. 3 til 5 minutter, tappes bunden af. Glem ikke at sifon over svampen i tilfælde af, at der er faldet noget mad oven på filteret. Når du har fyldt vand med god kvalitet, skal du starte din filtrerings- og luftningsproces igen.

Anbefalet diskusfødevarer

Kamihata fiskebranchen har lavet meget god Discus mad, som jeg bruger som ekstra godbid til min Discus. Jeg bruger det specielt på min voksende diskussion, da det bringer farverne frem og giver værdifulde næringsstoffer til at vokse diskus.

Dette er et uddrag fra deres websted, der indeholder flere detaljer:

1. Indeholder naturlige ingredienser som krill og silkeormpum, der fremmer klar accept af selv de mest finpisede spisere.
2. Bruger biokemisk syntetiserede farveforbedrende carotenoider til at hjælpe med at udvikle en levende, naturlig farve uden negativ indflydelse på de blålige toner.3. En afbalanceret kombination af premium, naturlige ingredienser og lipider, som fremmer ønsket form med vækst, der tidligere kun var tilgængelig ved hjælp af levende fødevarer, men uden potentiale for parasitangreb eller overdreven lugt og rod.
3. Laboratorieundersøgelser viste, at pelletsstørrelse og langsomt synkende egenskaber gør det til det første valg blandt pittige spisere og unge eller vilde fangede prøver. En pellet perfekt designet til den normale fodring af diskus.
4. Absorberer vand hurtigt og bliver blødt og får en ormlignende struktur. Bedst af alt bevarer det sin form.

Hvad jeg mest kan lide ved Hikari fiskemad er, at den ikke synker med det samme, så det giver fiskene en chance for at spise mere af maden.

Diskussygdomme

Almindelige parasitter, der angriber Discus, er gilleflukser, indre parasitorganismer, bakterie- og svampeangreb og hul i hovedet. Hver specifik sygdom har et middel. Min tilgang adskiller sig fra en mere reaktiv til en proaktiv tilgang. Jeg foretrækker at forhindre, at disse sygdomme opsamles ved omhyggelig tankstyring og sund fodring. Hvidløg i foderet hjælper med at sortere maverelaterede sygdomme, herunder at gøre det meget uvurderligt for maveparasitter. Dette er en afprøvet metode, som jeg fandt, fungerede meget godt.

Introducer aldrig nye Discus direkte til din hovedtank. Ha altid en karantænetank, hvor du vil give lignende forhold, ligesom din hovedtank. På denne måde gør du overgangen lettere, når det kommer til at introducere den nye fisk i dit vigtigste akvarium.

Overhold alle nye fisk grundigt, før du køber. Se nøje på fiskens gæller. Trækker fisken hårdt ind (gilleflukser) .. er der små huller i hovedet (hul i hovedet) .. er hovedet større end kroppen (maveparasitter) .. lange snorede fiskedråber (maveparasitter), fisk er mørk i farve (noget er ikke rigtigt) .. Foldede finner (noget er ikke rigtigt) ..

I alle tilfælde ovenfor må du ikke købe! .. det er bedre at få fisk af god kvalitet fra en god leverandør af akvarier. Sund diskus er altid opmærksom, deres finner spredes pænt, og de bevæger sig yndefuldt.

Men hvis du ender med en af ​​de mange sygdomme, som Discus kan få, kan følgende muligvis hjælpe dig med at gemme din Discus.

Hul i hovedet

Hul i hovedet er en ganske almindelig sygdom i visse store cichlider, inklusive Discus-fiskene. Tidlig behandling er meget vigtig, da det bliver sværere at helbrede, jo længere tid du tillader det at komme - det kan endda være dødeligt. Selv hvis fisken lykkes at heles efter behandlingen, kan såret efterlade permanent bange. Det anbefales derfor stærkt at behandle såret, når det er lille. En af de mest almindeligt anvendte metoder til hærdning af hul i hovedsygdommen i Discus er at øge vandtemperaturen fra 30 grader til 36 grader over et par dage og holde den ved 36 ° C i 8-10 dage. En forhøjet vandtemperatur skal altid kombineres med øget luftning for at holde iltniveauet op.

Varmebehandling kan kombineres med oralt administreret Metronidazol (sælges under mærkenavnet Flagyl) en gang hver tredje dag, især i alvorlige tilfælde. Hvis du bemærker, at den høje vandtemperatur er meget belastende for din Discus, skal du sænke den og søge andre måder at helbrede problemet på. Du kan f.eks. Kun prøve at bruge Metronidazol-behandling.

Husk, at Metro går i stykker, hvis der er for meget lys, eller hvis temp er højere end 30 ° C.

Dosis 1: Det gennemsnitlige tilfælde af White Poop

Det er her Spironucleus er blevet set tidligt, dvs. diskus har vist en ændring i adfærd - hvilket indikerer en S. vortens angreb; hvid poo er måske set ved 1 eller 2 lejligheder (højst - det antages, at når denne geléudskillelse har udviklet, er bestanden af ​​S. vortens allerede på betydelige niveauer); og fortrinsvis er S. vortens blevet identificeret groft under anvendelse af et sammensat lysmikroskop.

• En vandændring på 30% inden dosering
• En temperatur på 30 ° C
• 250 mg metronidazol / 10 gallon akvarievand.
• Efter 8 timer udføres 25% vandændring efterfulgt af yderligere 250 mg metronidazol / 10 gallon akvarievand.
• Denne cyklus gentages i tre dage

Bemærk: mørtel og stød tabletten / tabletterne, tilsæt en dråbe varmt akvarievand og bland til tyk pasta; fortsæt med at tilføje dråber, indtil du har en tyndere pasta; - du kan derefter tilføje mere vand, blande grundigt og sprede over akvariet.

Dosis 2: Alvorlige tilfælde eller gentagelse

Det er her Spironucleus ikke er blevet set tidligt, dvs. diskosen har vist en adfærdsændring indikativ; hvid poo kan have været set ved flere lejligheder, og fisken kan faktisk ikke længere passere synlige udskillelser; eller dette er en gentagelse af et tidligere tilfælde af S. vortens; igen er blevet groft identificeret under anvendelse af et sammensat lysmikroskop.

• En vandændring på 30% inden dosering
• En temperatur på 30 ° C
• 400 mg metronidazol / 10 gallon akvarievand.
• Efter 8 timer udføres 25% vandændring efterfulgt af yderligere 400 mg metronidazol / 10 gallon akvarievand.
• Denne cyklus gentages i tre dage
• Dosis metronidazol kan øges yderligere end dette, jeg har en personlig præference på 500 mg, men der skal udvises større omhu og omhyggelige observationer er et must.

Dosering i mad

blanding:

Blanding af medicinsk mad er af vital betydning - den foretrukne metode er at mortere og plage tabletten, 'slib den med enden af ​​en trækulstift; Rul derefter fødevaren ud på noget fedtfast papir, så det er tyndt og fladt. Drys derefter pulveret tyndt og jævnt over maden og ælte det i. Blandingen rulles derefter op og placeres i en blandingstarm, hvor det blandes meget omhyggeligt, så der sikres en jævn fordeling af lægemidlet.

Dosis:

• Den foretrukne dosis er (Francis-Floyd & Reed, 1994; Yeng, 2001), dvs. 1 g metronidazol til 100 g Fred's oksekødhjerteblanding eller lignende.
• Igen har jeg øget denne dosis betydeligt, når det er berettiget Når jeg tilbereder en medicinsk blanding, er det vigtigt at bruge passende mængder, da der er en forventet levetid, når lægemidlet er tilsat fødevaren.
• Hvis den opbevares, skal den fryses, hvis den opbevares

Fodring af den medicinske mad

• Nogle antyder, at normal fodring 3x dag i 3 dage er den bedste måde. Et anbefalet alternativ er små portioner hele dagen, hvilket sikrer, at al mad spises, dvs. at den ikke skal forblive på bunden efter et minut eller to. Dette kan fortsætte i op til 10 dage

Mad og dets rolle i 'huller' og andre symptomer

Med hensyn til at helbrede de 'huller', der er til stede på en diskus, eller endda at 'hærde' en flagellatangreb - anføres det ofte, at alt hvad en person skal gøre, er at øge 'diætværdien' af den mad, der fodres til fisk. De mest almindelige kosttilskud inkluderer: C-vitamin, D- og B-kompleks sammen med mineralerne Calcium, Kalium og Fosfor plus yderligere sporstoffer. Dette er temmelig vanskeligt og meningsløst, hvis fisken ikke spiser i første omgang - skønt det er en stor forebyggende foranstaltning og god praksis for alle slags lidelser.

Gill Fluke

Gilleflukser er desværre et almindeligt problem for Discus-fisk og er især farlige for Discus-yngel. Gilleflukser er eksterne parasitter, der ødelægger gællerne og forårsager kraftig vejrtrækning og uberegnelig svømning. Den angrebne fisk kan også blive spastisk eller fuldstændigt lammet og synke ned til bunden. Det kan helbredes ved hjælp af formalin, men det er naturligt helst at forhindre det. Da voksne fisk bliver mindre påvirket af gillefluks, vil inficerede forældre ofte være sunde nok til at gyde. Når deres afkom er vokset til at være på størrelse med en 10 cent mønt, vil gilleflukser, der overføres af forældrene, blive et alvorligt problem. Gillefluks kan forhindres ved at flytte ynglen til deres eget akvarium, så snart de er store nok til at spise noget andet end sekret fra deres forældre. Det er også vigtigt ikke at mængde yngel akvarier.

Brug Praziquantel til at kurere flukeangreb. Den anbefalede dosis Praziquantel er 2 mg pr. Liter vand. Du skal blot blande den rigtige mængde baseret på mængden af ​​vand i dit akvarium og tilføje det til akvariet. Det påvirker ikke filtre, men bruger ikke aktivt kul, da dette vil fjerne medicinen fra vandet.

Hvid plet, fløjl og Costia

White Spot Disease (Ich), Velvet og Costia er ikke meget almindelige i Discus fisk, da den høje vandtemperatur i Discus akvarier skaber et ugunstigt miljø for disse ondsindede mikroorganismer. Hvis din fisk udvikler White Spot Disease, Velvet eller Costia, er den bedste fremgangsmåde at øge vandtemperaturen til 34 grader. Fløjl udryddes normalt efter 2-3 dages varmebehandling, og Costia vil bukke under i løbet af dag fire. Hvid plet-sygdom skal behandles i 10 dage, da Ich-parasitten, der forårsager de hvide pletter, er modtagelig for varme i dets frit svømningsliv.

Interne parasitter

En diskus kan rumme indre parasitter uden virkelig at være syg, men i nogle situationer vil parasitterne begynde at vokse eksponentielt og kan derefter udgøre en alvorlig trussel mod dine fisk. Almindelige advarselsskilte er afmagring og hvid afføring. Det kan være svært at diagnosticere nøjagtigt, hvilke parasitter der er ansvarlige uden at udføre en obduktion, men mange forskellige parasitter er heldigvis følsomme over for Metronidazole (Flagyl) -behandling. Det anbefales også at hæve vandtemperaturen og give yderligere luftning. Hvis din Discus stadig spiser, kan du tilberede en opløsning af 200 ml vand og 10 ml flydende Flagyl og suge dens foretrukne mad deri, fx levende orme eller larver, i cirka en time. Foder din medicinsk mad med Discus hver 2-3 dage i 10 dage. Hvis din Discus er stoppet med at spise, er det meget sværere at medicinere det, da du bliver nødt til at tvinge fodring med en sprøjte uden nålen. Tilbered en blanding af en del flydende Flagyl, to dele flydende yngel mad og tre dele vand. Den flydende yngel mad er der for at forhindre fisken i at sulte ihjel, mens du behandler den. Sæt blandingen i en sprøjte, og anbring din Discus på et vådt håndklæde. Brug sprøjten til at tvinge 2 ml ned langs fiskens hals og vent på, at den sluger, inden du returnerer den til akvariet. Det vil udvise en masse af blandingen gennem munden og gællerne, men i det mindste en smule af den sluges. Du skal fodre dine fisk medicinen to gange om dagen, indtil den begynder at komme sig. At blive udsat for denne type tr

Sidste tip til rejst diskussion

Hold det simpelt. Forsøg ikke at komplicere det for meget. Vær særlig opmærksom på vand og foderkvalitet. Sørg for, at din tilgang er forebyggende. Introducer ikke nye fisk direkte i en gruppetank. Vask net, sifonrør og vandrør mellem tanke. Hold en hospitalstank klar.

En sund Discus-tank er bestemt et fantastisk syn at se. Min yndlingsdiskus kommer til mig, når jeg går ind i lokalet. Der er intet mere behageligt end at være i stand til at stikke dit ansigt mod glasset og se, at din yndlings Discus ser tilbage på dig.

Det er det lige nu. Jeg vil med glæde svare på eventuelle kommentarer, du måtte have om dette emne, så lad mig vide det. Glad diskus hævning! Skål!